Cette section regroupe toutes les opérations régulières d'entretien à effectuer sur un vélo. La plupart se font lors du nettoyage de votre spad. D'autres requièrent votre attention pendant vos sorties afin de repérer les problèmes et de les traiter par la suite.

La transmission est l'élément primordial d'un vélo, celui qui rempli la fonction primaire d'une bicyclette : AVANCER !. Il faut donc lui réserver les plus grands soins : Les plateaux, la chaine, la cassette et les dérailleurs doivent toujours être propres et parfaitement huilés. Je nettoie le tout avec une brosse à dents et du white spirit.

La chaine

VTT

La chaine est à changer tous les 1000 à 1250 Km.

ROUTE

La chaine est à changer tous les 2000 à 2500 Km.

Ce changement est primordial car il préserve tout le reste de la transmission (cassette et plateau) beaucoup plus onéreux à remplacer.

Si vous ne tenez pas à jour les Km, voici comment détecter une chaine usée :

Placez la chaine sur le grand plateau et le petit pignon, tirez sur un maillon au niveau d'une dent du plateau. Si l'espace ouvert par la chaine permet de voir toute la dent du plateau, c'est qu'elle est morte. Sur la photo on voit que cette chaine commence à avoir bien vécue !

D'ordre général, préférez des chaines plutôt haut de gamme (Ultegra,...), en effet, ces dernières ont tendance à êtres plus endurantes, silencieuses et onctueuses pour le passage des vitesses.

NOTE IMPORTANTE : Si vous n'envisagez pas de nettoyer immédiatement une chaine qui a été mouillée, il faut impérativement la huiler généreusement afin qu'elle ne rouille pas.

Plateaux et cassettes

Ils dureront plusieurs années (entre 2 et 5 suivant l'utilisation) si vous les maintenez impeccables (nettoyage toutes les 2 ou 3 sorties) et si vous changez régulièrement votre chaine. Vos plateaux seront à changer lorsque la mise en place d'une chaine neuve provoquera des remontées de chaine (ou chain-suck). La cassette se change quand la mise en place d'une chaine neuve provoque des sauts de chaine.

Les dérailleurs

Huilez les axes des dérailleurs régulièrement. Huilez également les axes des deux galets du dérailleur arrière.

Le pédalier

Vérifiez le jeu du boitier de pédalier : maintenir les deux pédales puis exercer un mouvement de va-et-vient parallèle à l'axe des pédales. Si vous détectez une liberté importante, changer le boitier ou les cages suivant la version de votre pédalier (cf LA TRANSMISSION).

Pour les fourches à air, purgez l'air. Graissez régulièrement les plongeurs avec de la graisse silicone qui préserve les joints. Manoeuvrer des fourreaux de haut en bas afin de faire pénétrer la graisse entre les joints.

La mise en place de soufflets de protection est discutable. En effet, ceux-ci protègent les plongeurs des grosses "attaques" mais les impuretés qui se glisseront entre la protection et le plongeur resteront emprisonnées et frotteront en permanence sur le plongeur au lieu d'être évacuées.

Démontez la fourche une fois par an pour la nettoyer complètement et faire une purge (cf SUSPENSION).

Changez les bagues de guidages ainsi que les joints SPIE un an sur deux (cf SUSPENSION).

Familles V-Brakes, ...

Huilez toutes les articulations des étriers (axe principal + parallélogramme). Vérifiez l'usure des patins.

Les freins à disque

Attention à ne jamais déposer de matières grasses sur les plaquettes et les disques pendant le nettoyage. Pour limiter ce risque, placez un chiffon autour de l'étrier et du disque avant de briquer votre spad. Vérifiez l'usure des plaquettes qui ont une durée de vie nettement inférieure aux patins.

Il doit être graissé abondamment avec de la graisse épaisse. Contrôlez régulièrement la présence de jeu dans la direction : Placez votre vélo à la verticale reposant sur la roue arrière et parallèle à vous. Calez la roue arrière entre vos pieds. Tenez dans une main une jambe de la fourche et dans l'autre main la potence. Exercez des mouvements de va-et-vient de haut en bas sur la fourche. Si les caches du jeu de direction bougent c'est qu'il y a du jeu (cf DIRECTION).

Les freins

Changez les gaines quand une pression sur le levier de frein engendre des à-coups et gênent au dosage du freinage.

Changez les câbles quand un des brins s'est désuni des autres, est cassé et que le câble s'est effiloché. Un câble rouillé est à changer et, de manière générale, rénovez votre câblerie tous les deux à trois ans.

Pour les types de gaines et câble, j'utilise du matériel moyen de gamme (par Ex. shimano standard). Les systemes de câblerie au téflon, gore-tex sont vraiment très onéreux et je pense qu'il est préférable de changer plus souvent des ensembles classiques.

Attention les câbles de freins VTT et route sont différents !

Les vitesses

Changez les gaines quand la pression sur le levier de vitesse devient dure et moins précise.

Changez les câbles quand un des brins s'est désuni des autres, est cassé et que le câble s'est effiloché. Un câble rouillé est à changer et, de manière générale, rénovez votre câblerie tous les deux à trois ans.

Pour les types de gaines et câbles, j'accorde plus d'importance au dérailleur arrière qu'à l'avant. Pour le dérailleur AV utilisez les mêmes produits que pour les freins. En revanche, sur le dérailleur AR, j'aurais tendance à vous conseiller des câbleries haut de gamme (Téflon) permettant d'obtenir un surcroit de précision et d'onctuosité sur la commande arrière. De ce fait, le kit de gaine vendu pour les dérailleurs AV et AR me sert deux fois pour l'arrière ce qui engendre une petite économie.

Dans tous les cas si vous optez pour un kit haut de gamme, vous ne devez pas dissocier les câbles des gaines vendues dans le kit. Ce qui vous oblige à tout changer à chaque fois (contrairement à des systèmes classiques où le remplacement des gaines n'engendre pas obligatoirement celui des câbles).

Le cintre craque

Graissez les zones de contact entre pivot de fourche et potence puis potence et cintre avec de la graisse épaisse. Par la même occasion graissez aussi les vis de serrage. Attention, serrez avec modération les vis de la potence, en effet, la majorité des potence est en aluminium et un serrage excessif peu entrainer un arrachage des filets du pas de vis.

La tige de selle craque

Nettoyez et graissez le chariot (vis, articulations, rails) ainsi que la partie de la tige de selle qui est en contacte avec le cadre (y appliquer une fine péllicule de graisse)

Le jeu de direction claque et conge lors des obstacles

Votre jeu de direction a du jeu. Resserrez le jeu de direction afin d'éliminer le flottement (cf : DIRECTION). Il ne faut jamais rouler avec du jeu car cela endommage rapidement les roulements.

Les freins (non disque) frottent

Soit votre roue est voilée, dans ce cas il faudra faire le nécessaire (n'attendez pas trop longtemps car le voile s'amplifiera et la jante sera irrécupérable). Soit vos roues ne sont pas assez rigides et il n'y a rien à faire (Attention ne soyez pas tenté d'augmenter la tension des rayons de votre roue sous risque d'arrachage de la jante au niveau de la tête de rayon).

Les freins (non disque) font du bruit au freinage

Il faut revoir le réglage des patins qui attaquent mal le flan de la jante. En effet, ceux ci doivent pincer la jante par l'avant. C'est à dire que leur partie avant doit d'abord entrer en contact avec la jante.

Bruit sec et continu de frottement dans la transmission

Nettoyez et lubrifiez votre chaîne avec de l'huile liquide de façon à ce qu'elle pénètre partout.

La chaîne saute

Soit votre chaîne est usée, soit vous avez mis une chaîne neuve sur une transmission trop endommagée. Dans le premier cas, changez votre chaîne mais le résultat n'est pas garanti. En effet, vous avez sans doute attendu trop longtemps avant de la remplacer. Dans le deuxième cas, repérez si la chaîne saute au niveau de la cassette ou au niveau des plateaux. Changez le composant responsable.

Le pédalier craque

Le bruit provient du boitier de pédalier. Démontez le puis entourez les filets du boitier de joint à plomberie (sur un tour pas plus !). Graissez abondamment le filetage du cadre avec de la graisse épaisse puis remontez le tout(cf : TRANSMISSION)

Bruit de cliquetis dans le dérailleur

S'arrêter et régler l'indexation, soit en sortie de câble sur la commande au guidon, soit sur la molette située à l'entrée du dérailleur arrière.

Couinement continu dans le dérailleur arrière

Lubrifiez les axes des deux galets du dit dérailleur.

Impossibilité de régler l'indexation du dérailleur arrière

Vous n'arrivez par à régler correctement les vitesses sur toute l'étendue des pignons de la cassette. En haut de la cassette ça marche et en bas c'est déréglé ou inversement. Ne cherchez pas, votre patte de dérailleur est certainement tordue. Il faut soit la redressée au moyen d'un outil spécifique soit la changer. Si votre patte à été tordue plusieurs fois, elle c'est ramollis à force, il faut la changer.

Le passage des vitesses est imprécis, dur ou change sans avoir actionné les manettes

Votre câblerie est usée ou encrassée : remplacez les gaines. Si le câble vous paraît en mauvais état remplacez le aussi (cf : Gaines et câbles).

Bruit de frottements métalliques au niveau du pédalier

C'est le dérailleur avant qui est en cause. Mal réglé, la chaine vient en contacte avec la fourchette soit de façon permanente, soit alternativement à chaque coup de pédale. Vérifiez que votre axe de pédalier n'est pas trop long ce qui a pour conséquence de donner un angle trop fermé à la chaine qui vient frotter sur la plaquette de la fourchette. Si c'est le cas changer votre boitier. Sinon, vérifier que la fourchette du dérailleur soit bien parallèle aux plateaux du pédalier, si elle ne l'est pas, desserrez le collier du dérailleur puis orientez le correctement. Enfin, il ne s'agit parfois que d'un léger problème de réglage d'indexation ou de butée de dérailleur. Peût être qu'en fin de course celui-ci ne s'écarte pas suffisament vers l'extérieur ou vers l'intérieur (cf : VITESSES).

La suspension arrière grince

Dans un premier temps nettoyez et lubrifiez tous les axes de la suspension. Si le phénomène persiste il faudra passer par un changement pur et simple des bagues ou des roulements responsables (Attention, il est très difficile de trouver des bagues téflons pour un vieux cadre. C'est pourquoi je vous conseil d'opter pour des cadres suspendus dont les articulations sont dotées de roulements à billes, même au détriment du poids. En effet, les roulements à billes sont très utilisés dans le milieu industriel et il sera toujours possible d'en trouver).

Les moyeux de roues ont du jeu

Pour les roues mavic (à roulement annulaires), munissez-vous de la clée à ergots fournie avec les roues et resserez très légèrement la coupelle dotée des ergots femelles. Cette opération doit s'effectuer les roues montées sur le vélo. Pour les roues à roulement à billes (cône + cage), l'opération est plus délicate et demande du doité : il faut rattraper le jeu en ajustant le système d'écrou / contre-écrou avec deux clées plattes.

Les moyeux de roues couinnent

Les roulements annulaires sont à changer (cf : LES ROUES pour l'extraction des roulements des moyeux).